Vom Foto zum Bild

1. Gestaltung und Komposition.

Gestaltung unterstützt den künstlerischen Aspekt  des Bildes. Ohne Gestaltung verliert das Bild am Ende an Aussagekraft.
Vorausgesetzt ich will etwas aussagen und nicht nur dokumentieren.
Kurz: Weg vom Foto hin zum Bild.
Leichter gesagt als getan!

1.1 Architektur

Brennweiten: Alle Brennweiten

1.1.1 Ansicht

Die Hauptrolle bei der Gestaltung spielt wie immer das Motiv. Um das Motiv komplett zu erfassen sehe ich mir das Motiv von allen Seiten an. Dabei achte ich auf Sonnenstand und Hintergrund des Motives sowie die möglichen Perspektiven. Ein ungünstiger Hintergrund könnte das gesamte Bild zerstören und die Arbeit am PC für die Freistellung enorm erhöhen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, grundsätzlich gilt, für ein perfektes Endprodukt muss ein perfekter Anfang geschaffen werden. Jede Unzulänglichkeit bringt nur gesondert Arbeit am PC. Den besten Hintergrund stellt der Himmel zur Verfügung. Darum werden zumindest Hochhäuser meistens mit der Linse nach oben abgeschossen. Die Perspektive sollte immer unterstützend wirken. Ein Hochhaus aus der Froschperspektive kann ein Bild zum beben bringen!

Motive bestehen aus den verschiedensten Objekten. Ein Bürohochhaus steht in der Regel schon sehr dominant im Bild. Aber es einfach so abzulichten wie es ist, bringt am Ende nur Langeweile. Ich versuche die Spannung zu erhöhen oder auch   Dynamik einfließen zu lassen, indem ich keine Gesamtansicht fotografiere, sondern mich auf markante Motivteile konzentriere.
Das könnte z. B. eine Ecke des Hochhauses sein an dem Sonnenlicht vorbeiführt oder eine besondere Spiegelung in den Fenstern sein. Wenn ich ein geeignetes Objekt gefunden habe suche ich mir ein oder zwei Nebenobjekte die ich in Beziehung zu meinem Hauptobjekt bringe. So eine Vorgehensweise baut Spannung auf im Bild. Alle anderen Nebenobjekte sollten soweit wie möglich ausgeblendet werden. Sei es durch geeignete Schärfentiefe oder durch Abschattung später in der PC-Bearbeitung.

1.1.2 die Tageszeiten und die Zeiten

Als beste Tageszeit für Architektur Aufnahmen hat sich wohl die so genannte “Blaue Stunde” herauskristallisiert. Es handelt sich hierbei um die Zeit in der die Sonne am Tiefsten steht bis zu dem Zeitpunkt an dem der Himmel gerade noch als Blau zu erkennen ist. Im Sommer dürfte sie zwischen 21:00 Uhr und 22:00 liegen und im Winter bereits um16:30 beginnen und um 17:15 beendet sein. D. h. ich habe nur einen engen Zeitrahmen um alle die Dinge zu erledigen die in Punkt 1.1.1 genannt sind.

Es ist deshalb sehr von Vorteil das Arbeitsgebiet schon mindestens 1 Stunde vorher aufzusuchen. Fotografieren zur “Blauen Stunde” heißt fotografieren bei wenig Licht. Lichtstarke Objektive sind im Allgemeinen eine gute Wahl, spielen aber aufgrund der kleinen Blende die ich einstelle um Schärfentiefe zu erhalten, nicht die übergeordnete Rolle. Meistens kommen Blenden zwischen 5,6 und 8 zum tragen. Ein Muss hingegen ist das STATIV! Ohne Stativ zu diesen Zeiten wird zu Verwacklern führen, da durch die hohe Blendenzahl die Zeiten im Keller stehen. Mit einem Weitwinkel Objektiv hat man da noch die besten Chancen, den schon begrenzten Zeitraum, komplett aus der Hand schießen zu können. Eine Verwacklungsfreie Aufnahme aus der Hand ist mit der Verdopplung des Kehrwertes der Brennweitenzahl des Objektives   noch möglich (wird allerdings schon kritisch).

Bei einem Weitwinkel von 10 mm Brennweite wäre also 1/20 sec. theoretisch machbar um Verwacklungen zu vermeiden. Bei Teleaufnahmen ab 70 mm sind die Zeiten um 1/150 sec. bereits schon zu gering um verwacklungsfrei arbeiten zu können und dennoch genug Licht in den Kasten zu bringen. Man bedenke, dass bei Teleaufnahmen die Blendenzahl eventuell erhöht werden muss um die Schärfentiefe zu erreichen die ich mit dem Weitwinkel bereits bei Blende 5,6 oder 8 habe.

Natürlich können diese Aufnahmen auch zu jeder anderen Tageszeit durchgeführt werden, z. B. morgens mit einem ordentlichen Morgennebel oder auch mittags, wer harte Kontraste liebt. Mittags ist das shooten nach oben etwas schwieriger, da die Sonne, zumindest im Sommer, am Höchsten steht.

1.1.3 von Objektiven und stürzenden Linien

Soviel zur Theorie, wahrscheinlich werden die ersten Gehversuche in diese Richtung nicht gleich klappen. Aber nun weiß man, auf was zu achten ist und was man falsch macht. Beim nächsten shooting wird ´s auf jeden Fall besser werden.

Im nächsten Artikel werde ich mich mit der Nachbehandlung der Fotos befassen damit daraus auch Bilder werden.
Bis dahin viel Spass beim shooten!

2. Die Dunkelkammer.

Die Dunkelkammer am Schreibtisch. Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht.
Ohne Rotlicht und chemischen Flüssigkeiten bearbeiten wir unsere Fotos heute. Viele, der zumeist jüngsten Kollegen unter uns, haben die Technik der analogen Fotografie nicht kennengelernt. Fotocomunity und YouTube beherrschen die Foto- und Filmwelt. In den nächsten 30 Jahren werden nur noch digitale Bilderrahmen an den Wänden hängen und das Foto auf Papier wird es nicht mehr geben.
Eins bleibt…das Bild.

2.1 Das Negativ.

Software: RAW-Entwicklungsoftware wie Camera-RAW, Lightroom, Silkypix, Bibble, DXO-Optics, Apple Aperture usw.

2.1.1 vom RAW zum JPG.

Fotos “out of the cam” stellt Rohmaterial dar, welches in den meisten Fällen eine Nachbearbeitung nötig hat. Speziell wenn im RAW-Format fotografiert wird. Da es sich bei RAW-Dateien um Rohdaten handelt, sind keinerlei Kompressionseinwirkungen auf die vom Sensor weitergeleiteten Informationen vorhanden. Die Fotos werden im Allgemeinen immer ziemlich flau und kraftlos erscheinen. Um dem etwas entgegenzuwirken kann man mit geeigneter Software verschiedene Tonwert-Kurven in die Kamera laden. Solche Kurven gibt es fertig hier , ist aber   z. B. über die Nikon-Software “Camera-Control-Pro”, durchaus selbst konfigurierbar. Wer will kann auch nachträglich die Kurven der RAW-Dateien verändern mit der Software ” Curve Surgery “.
Warum RAW?
Das m. E. wichtigste Kriterium für die Arbeit im RAW-Format, ist die Möglichkeit der Erhaltung von Konturen in den Schatten-Bereichen. Da das RAW-Format im eigentlichen Sinn keiner Kompression unterliegt, ist das Licht welches auf den Sensor trifft auch wirklich noch komplett in den Roh-Daten vorhanden (Nikon: *.NEF). Cool, wenn man zur “blauen Stunde” die hinter der Häuserfront verschwindende Sonne fotografiert hat, im Nachhinein diese in ´s Schwarz abgesoffene Häuserfront aufhellen kann, und dabei Dinge zum Vorschein kommen die man mit bloßem Auge nicht gesehen hat. Bei Nachtaufnahmen macht sich dies sehr extrem bemerkbar. Natürlich hat auch dieses seine Grenzen. Aufhellen im Schattenbereich, heißt auch mehr Rauschen im Bild. Wenn die Kontraste zu hoch sind wird das Bild durch zu kräftige Schattenaufhellung mit Rauschen zerstört.
Ein weiterer Vorteil des RAW-Formats ist neben der Möglichkeit den Weißabgleich nachträglich auszuführen, die Möglichkeit immer auf die Lichter belichten zu können. Ein Lichtbereich ist immer mal schnell ausgefressen und den hole ich auch mit dem RAW-Format nicht wieder zurück. Messe ich die Lichter an, richte ich zwar meine Belichtung lichterorientiert aus, kann aber im Nachhinein die Schatten aufhellen und komme so zu einem ausgeglichenen Foto. Eine wiederholte Entwicklung und Bearbeitung der RAW-Datei ist jederzeit möglich. Es handelt sich nunmal um ein Negativ.

Mit einem geeigneten RAW-Converter wird das RAW-Bild nun entwickelt, in dem verschiedene Möglichkeiten der Einstellungen für die Korrektur der einzelnen Parameter durchgeführt werden können. Hierbei handelt es sich um Parameter wie Tiefen und Lichterkorrekturen, Helligkeit, Kontrast, Weißabgleich sowie verschiedene Farbeinstellungen. Das fertige Bild kann nun platzsparend komprimiert als JPG abgespeichert werden.

Der Vorteil eines JPG ´s liegt in seiner kleinen Dateigröße gegenüber dem RAW begründet. Durch die weite Verbreitung des Formates ist es im Internet neben GIF oder PNG wohl das am Häufigsten verwendete Bild-Format. Man bedenke aber, dass die Kompression von RAW auf JPG nicht spurlos am Bild vorübergeht. Es geht sehr wohl einiges an Bildinformation flöten. Puristen die diese Informationen nicht her geben wollen greifen zum TIF-Format das dem RAW-Format sehr nahe kommt. Im Internet ist dieses Format allerdings aufgrund seiner Dateigröße nicht zu verwenden. Allenfalls kommen die Vorteile des TIF ´s bei der Ausbelichtung zum Tragen.